地上铺设的沥青路烂得不成样，路边的房屋看不见一个窗户，只有一道小小的门。
这里是恒河水上游最大的支流，倒是没见着恒河水中的浮尸。水质也还算干净。
民风还算很淳朴，毕竟贱民身上都挂着铃铛，这样能让高等种姓的人听着就能避开。
牛和狗都是见得最多的。在这里，并不是什么牛都能称之为神牛。
只有白色的且背后带着大肉瘤的才能叫做神牛，那是受到保护的，而且还不能吃的。
杀这种神牛，相当于杀人，将会受到极重的刑法。
语言不通造成了跟牛车老板沟通相当不畅，坐着牛车到了三十公里的下一站已是晚上。
没有身份证富人区进不去也住不了宾馆。三个人只能在找了一个地方凑合了一晚上。
这样奇葩的国度让金锋和骚包都有些无语。
翌日早上步行进城，那股子咖喱的味道直接让骚包和纹葛的鼻炎都犯了。
满地都是那臭得熏人的垃圾和各种味道，苍蝇铺满了肉铺和鱼铺，就在他们的旁边，不少人正在旁若无人的大小便。
河边上，祈祷的人正在吟唱着听不懂的经咒。河中无数人正在洗澡沐浴。
高高的台阶上，富人们正在喂食着河里的鱼类。而在他的下方不远处，渔民们正在撒网捕鱼。
强忍着反胃呕吐的冲动走过了又臭又长的大街，到了车行才知道这里的上班时间竟然在十点。
骚包和纹葛倒是超市里买了不少的食物解决了早餐。金锋则买了路边的甩饼尝了尝。
看着那五十多岁的老妇人黑黑的手熟练甩着手饼放在倒置的铁锅上，没几分将甩饼取下来赤手递给了金锋，看得骚包一阵阵侧目。
又看着金锋一边啃着甩饼一边喝着天竺的牛奶红茶外加一条炸小鱼，骚包和纹葛直在心里叫着老板牛逼。
耐心等到车行开了门，选了台高档的二手宝马立刻开车走人。
一路长途跋涉到了拘尸那迦，抵达佛陀圆寂的地方。看过了阿育王时建立的大涅槃塔遗址。也是曾经著名的八王分舍利的遗址。
这地方是在1853年时候日不落人根据玄奘大唐西域记记载的内容发掘出来的。在当时引发了空前轰动。
大唐西域记中玄奘到这里来的时候，还能看见一座高达两百尺的大涅槃塔。现在只剩下了基座。
唐代时候正是佛法兴盛的最高峰时期，那时候佛陀虽然已经寂灭了很多个世纪，但在当时的天竺佛法却是一片鼎盛，差点让婆罗门就湮灭。
直到婆罗门的绝世天才商羯罗成长起来，连续挑战当时佛门无数强者，以一张嘴将所有佛法大宗师尽数打成哑巴。整个佛门一片凋败，大量僧侣转投婆罗门门下，佛门沦为天竺大熊猫一般的存在。
大食开挂般的倔起把最强大的波斯帝国打趴继而一路北东进。天竺也在其铁蹄之下颤抖，分裂成无数个小国和城邦。
到了十二世纪，还在苦苦支撑的佛陀最后的信徒们依旧高高在上每天都在想着虚无缥缈的高深理论而丢失了绝大部分的群众基础，彻底沦为天竺末流。
宋代时候几个牛逼轰轰的赵家皇帝还派了不少高僧使节不远万里去天竺求取舍利子和真经。
但在那时候，佛陀已经成为最不值一晒的小众甚至失去了最基本的香火传承。
所以现在国内很多大寺说自己有什么佛陀真身舍利，是什么北宋南宋谁谁谁哪个高僧万里迢迢从天竺请回来的无价之宝。
都是吹牛逼还不带打草稿的。
从十二世纪开始到十八世纪，整整七百年，天竺都处于一个历史的空白期。期间发生了什么事只能从神州的历史典籍中寻找答案。
而天竺本身，也就是一部被侵略史。
自从雅利安人进入到天竺，把天竺的人种种姓制度确定下来，到现在两千年从未有过任何改变。
看过了大涅槃塔又去了大涅槃寺庙给佛陀盖了佛衣。涅槃寺里的睡佛据说是公元五世纪时候的作品。以前是石雕现在是鎏金。
不过这座佛陀涅槃鎏金石像受到的破坏相当严重。曾经的石雕大部分都被砸毁，后来还是翡翠国的僧侣们用转头水泥重新做了修复，再用黄金涂抹覆盖。
跟在神州佛门遭受过的巨大灾难一样，在天竺，同样如此。